Фиалка (Viola). Описание, виды и уход за фиалкой
Фиалка (лат. Viola) — род травянистых растений семейства Фиалковые (Violaceae).
Фиалка имеет укороченный стебель, несущий розетку волосистых сильноопушенных листьев. Листья широкоовальные или круглые, форма края волнистость варьируют в зависимости от сорта. У разных сортов диаметр розетки способен варьировать от 7 до 40 см и более. Цветы простые пятичленные или махровые, различной окраски, собраны на цветоножках по 2-7 штук.
Фиалка занимает первое место в мире среди комнатных растений. Цветы — это самые совершенные творения природы. Фиалка, олицетворяющая приход весны, оживление природы, любимый цветок у многих народов. Эти нежные маленькие цветы полны изящества, неземной красоты и совершенства. Цветет фиалка девять месяцев в году, независимо от времени года, не вызывая аллергических реакций. Совершенно не прихотлива, не требует яркого освещения, хорошей земли, крупных горшков.
Запах фиалок оказывает великолепное действие одновременно на тело, интеллект и душу, настраивая на оптимистическую ноту, снимая напряжение, активизируя защитные силы организма, помогает от бессонницы.
Виды фиалки
………………………………….Фиалка Blue Victoria …………………………………………. Фиалка Cactus Rose
.
………………..Фиалка Bob Serbin……………………………. Фиалка Arctic Frost……………………….. Фиалка Fortune Teller
.
……………………..Фиалка Alliance…………………………. Фиалка Rebel’s Splatter Kake………………….. Фиалка Gillian
.
…………………………………..Фиалка Bubble Gum Charm…………………………… Фиалка Bewitching Blue
.
……………………………Фиалка Ness Orange Pekoe…………………………………….. Фиалка Yan-Menuet
Уход за фиалкой
Температура.
Исходя из данных о климатических условиях на родине фиалок, оптимальная температура для выращивания 20—24°С. При температуре 20°С взрослые экземпляры цветут продолжительно, цветки крупные, долго держатся на растениях. Для молодых, развивающихся растений, недавно отделенных от материнского листа, лучше установить температуру повыше 23—24°С.
Однако, зимой растения нередко испытывают понижение температуры, особенно, если они находятся на подоконнике. Если температура 16—18°С, это не сказывается заметно на их состоянии. Необходимо только позаботиться, чтобы на них не попадал холодный воздух при проветривании. Во избежание переохлаждения корней нельзя держать растения на холодном каменном подоконнике, лучше поместить его на деревянную подставку.
Удобрение. Иммуноцитофит — многоцелевой стимулятор защитных реакций роста и развития растений. Предназначен для повышения устойчивости к болезням (фитофторозу, альтернариозу, ризоктониозу, чёрной ножке, настоящей и ложной мучнистой росе, серой и белой гнилям, бактериозам, различным видам парши), сопротивляемости к неблагоприятным погодным условиям, ускорения роста и развития растений.
Иммуноцитофит представляет собой смесь этиловых жирных кислот и мочевины с содержанием действующего вещества этилового эфира арахидоновой кислоты (0.16 г/кг). Иммуноцитофит выпускается в таблетках голубого (фиолетового цвета).
Иммуноцитофит ускоряет рост и развитие растений, созревание плодов, способствует заживлению ран при повреждении растений насекомыми и повышает антистрессовую активность. Период защитного действия иммуноцитофита до 45 дней.
Влажность воздуха для фиалок. В природных условиях на родине фиалка растет вблизи ручьев и водопадов, у обомшелых камней, поэтому воздух постоянно насыщен влагой. Оптимальная влажность для фиалок 60—70%. В комнатах же, особенно с центральным отоплением, этот показатель нередко бывает около 40%, что не слишком полезно и для людей. Нормальная для нас влажность 45—50% будет вполне подходящей и для наших питомцев. Поскольку такую влажность во всем помещении создать трудно, приходится повышать ее около растений, создавая для них благоприятный микроклимат.
Возможностей для этого несколько. Первая состоит в том, что фиалки помещают в плоские сосуды (удобно использовать стандартные металлические противни 33—45 см, которые продаются в хозяйственных магазинах). В них наливают воду слоем около 1 см. Чтобы корни растений не страдали от излишней влажности, горшок ставят в маленький поддончик. Испаряясь, вода повышает влажность воздуха около растений. Можно поместить на поддон торфяной мох сфагнум слоем около 4 см, который отличается высокой гигроскопичностью. По мере подсыхания мох увлажняют. Можно использовать и песок.
Для многих комнатных растений полезно опрыскивание их водой из пульверизатора. Но для фиалок с их густым опушением этот способ непригоден, можно разбрызгивать воду только не на растения, а вблизи их, создавая нечто вроде тумана.
Замечено, что очень неплохо удается культура на кухне, где испарений больше. Это особенно важно для молодых растений. Чтобы создать им повышенную влажность, их помещают в тепличку или накрывают стеклянной банкой или пакетом из полиэтиленовой пленки.
Но нужно помнить, что для взрослых растений такая повышенная влажность воздуха (80—100%) может вызвать грибковые заболевания, особенно если отсутствует приток свежего воздуха.
Оптимальная влажность воздуха для наших растений — 50-60%, но взрослые экземпляры нередко довольствуются и меньшей (30—40%) влажностью при правильном температурном режиме и регулярном поливе.
Полив. Для полива проще всего использовать обыкновенную водопроводную воду, которая 2—3 суток находилась в комнате в открытой посуде. Не советуем пользоваться намагниченной водой. Она может вначале дать хорошие результаты, но впоследствии отрицательно скажется на растениях.
О том, как соблюдается режим влажности, можно судить по внешнему виду растения. Если листья постоянно упругие, хорошо окрашены — значит, режим полива правильный. Когда листья начинают увядать, это свидетельствует о пересушке почвы. Если она пересохла очень сильно, большинство листьев становится как бы мягкими, они опускаются, свешиваются с краев горшка, а земля отходит от его стенок.
В этом случае горшок осторожно опускают на 1/2 высоты в теплую (25—27°С) воду, выдерживают 1—1,5 часа, а затем ставят в затененное место, накрыв растение на сутки полиэтиленовой пленкой. Обычно через сутки листья фиалки вновь становятся упругими.
Если из-за основательной пересушки кома у растения отмерла часть тонких корешков, оно не так быстро восстанавливает свой первоначальный вид: ведь пока не разовьются новые корешки, растение будет медленнее впитывать влагу.
Некоторые цветоводы-любители боятся «залить» свои фиалки и постоянно держат их на «водной диете» — поливают редко и недостаточно. Такие экземпляры не погибают, но медленно растут, у них мельчают цветки, листья иногда приобретают желтоватый оттенок. Они сильнее подвергаются различным заболеваниям, чаще погибают зимой. При избыточном поливе, когда влага постоянно застаивается в поддонах, все капилляры почвы заполняются водой, прекращается доступ воздуха к корням, растения как бы задыхаются и гибнут. Это нередко происходит при посадке в горшок слишком большого размера или из-за отсутствия в нем нормального дренажа.
При постоянно влажном коме у растения начинают опускаться нижние листья (как при пересушке). Чтобы установить причину, растение осторожно вынимают из горшка и осматривают корневую систему. Если корни имеют коричневый цвет, кожица с них легко снимается в виде чулка — это признаки загнивания корней фиалки — растение надо спасать. Осторожно смывают землю с корней, удаляют острой бритвой все загнившие части и опускают оставшиеся живые корни на 30 минут в слабый розовый раствор марганцовокислого калия. Затем растение сажают в маленький горшок диаметром 6 см с очень рыхлой земляной смесью (из равных частей рубленого сфагнума, песка и листовой земли).
Нередко начинающие цветоводы спрашивают: «Как часто, сколько раз в неделю нужно поливать фиалки?» Такая постановка вопроса в корне не правильна: ведь это зависит и от сорта, и от размера горшка, и от температуры в комнате, и от земляной смеси.
Главное условие успешной культуры: полив должен быть регулярным, нельзя допускать пересушки земляного кома.
Обычно применяют один из двух способов полива: снизу с поддона или сверху.
При обычном поливе сверху необходимо поливать в край горшка тонкой струйкой воды, чтобы не размывать поверхность почвы. Ни в коем случае вода не должна попадать на нежные молодые листья, в центр розетки, скапливаться там. Для полива удобнее всего пользоваться небольшой леечкой с длинным носиком (короткий носик ложно удлинить с помощью стеклянной трубочки и резиновой «муфты»).
Поливают до тех пор, пока излишняя вода не выйдет через дренажное отверстие на поддон. Нельзя, чтобы вода долго застаивалась — это может привести к «закисанию» (а точнее, к защелачиванию) почвы и загниванию корней, поэтому минут через 30 лишнюю воду нужно слить.
При поливе сверху вода, просачиваясь через земляной ком, вымывает часть вредных солей, что благоприятно для растений. В зимнее время полезно раз в месяц полить растения слабым раствором марганцовки (светло-розового цвета). Это же надо сделать сразу, если заметны признаки перекорма.
Горшок ставят на стеклянную банку и осторожно поливают раствором (0,3—0,5 л на растение). Через дренажное отверстие он сливается в банку, освобождая земляной ком от вредных примесей.
При поливе снизу вода впитывается в земляной ком, в котором постепенно накапливаются вредные соли. Растение начинает чахнуть, особенно если вода жесткая.
Во многих городах, например, Москве, вода слишком жесткая, содержит много солей кальция. Применение такой воды приводит к тому, что на поверхности земли и на краях горшка выступает беловатый налет солей.
Как можно смягчить такую воду? Цветоводы изобрели немало способов. Даже простое кипячение воды приводит к тому, что часть солей выпадает в осадок. Латышские цветоводы рекомендуют в ведро с поливной водой поместить мешочек с торфом (примерно 200-300 г на 10 л) или опустить в ведро горсть торфяного мха сфагнума. Можно иногда (раз в 1,5—2 месяца) полить землю подкисленной уксусом водой (лучше употреблять 6%-ный яблочный уксус) из расчета 1—2 чайные ложки на 3 л воды.
Из-за избыточного содержания в почве солей кальция корни не могут поглощать некоторые элементы, например, железо, магний, хотя они и имеются в достаточном количестве в почве.
В какое время лучше поливать? Специалисты Главного ботанического сада Российской академии наук рекомендуют весной и летом поливать утром, осенью и зимой — днем. Очевидно, это можно объяснить тем, что уже рано утром на свету начинается интенсивный процесс фотосинтеза, зимой и осенью светает значительно позже. Если же фиалки освещаются искусственно, это не имеет существенного значения, важно только всегда поливать в одно и то же время.
При поливе капли воды иногда попадают на листья, из-за чего они покрываются белыми неправильной формы пятнами и полосами.
Размножение фиалки.
Цветоносом. Размножение фиалок цветоносом используют, если необходимо сохранить и передать потомству сложную (фантазийную) окраску цветка. Это, в первую очередь, сорта-химеры, которые не передают сортовую окраску при размножении листовым черенком.
Это возможно лишь укоренив пасынок или цветонос. Можно размножить цветоносом и понравившийся фантазийный сорт, особенно, если он дает много сортов или имеет многоцветную окраску с черточками, штрихами, крапинками. Размножение цветоносом почти на 100% передает фантазийную окраску. Расскажу о своем способе укоренения.
Выламываем здоровый крепкий цветонос с самыми красивыми цветками. Укладываем на твердую поверхность, острым лезвием отрезаем нижнюю часть, оставив 1см до прилистников (маленьких листочков на цветоносе). Все цветки и бутоны тоже удаляем, оставляя пеньки до 3-5мм высотой. Оставшееся маленькое «деревце» и есть именно то, что нам нужно. Срезы хорошо припудрить толченым древесным углем, который имеет такое же действие на срезы растений, как йод для человека.
Берем маленький горшочек или прозрачный пластмассовый стаканчик. На дно укладываем слой мха 1,5 см. Насыпаем слой земельной смеси такого же состава, как и для укоренения листовых черенков слоем 2-2,5см. Палочкой в центре горшочка делаем углубление и осторожно вставляем цветонос до прилистников.
Немного поливаем и ставим в тепличку или пакет. Мох на дне горшочка после полива должен остаться сухим! Наклеиваем название сорта и дату посадки. На какое-то время цветонос «замрет», пока идет образование корешков. Проветривать растение надо редко, там и не будет много конденсата при скудном поливе. А тепличные условия помогут успешнее начаться процессу укоренения. Горшочек ставим в светлое, но не солнечное и теплое (+20-24°С) место.
Успех всего мероприятия , на мой взгляд, заключается в поливе. Поливать надо очень мало, чтобы мох внизу горшочка остался сухим. Поэтому и сажать лучше в прозрачную посуду, чтобы было удобно наблюдать за процессом. Если все делается правильно, то через некоторое время в пазухах прилистников покажутся маленькие листики — наши будущие розетки. Сроки появления маленьких розеточек очень разные. Они могут появиться и через 1,5 месяца после посадки цветоноса, а могут и намного позже.
Активный рост маленьких листочков в пазухах прилистников свидетельствует об успешном укоренении.
Сами листики прицветников тоже могут немного подрасти. Через прозрачные стенки горшочка видна сеточка белых корешков, оплетающих земляной ком. Теперь можно постепенно приоткрывать тепличку или пакет, приучая растение к комнатным условиям. Полив такой же, небольшими порциями и только при подсыхании верхнего слоя земли.
Когда молодые розетки вырастут высотой 2-3 см, горшочек убираем из теплички или пакета. Если у розеточки образовалась «ножка» без корешков, для их образования можно обвернуть ее мхом-сфагнумом. Подращиваем, пока не образуется 2-3 пары листьев и рассаживаем, как при обычном отделении деток, когда размножаем фиалку листовым черенком. В результате наших трудов получаем точную копию любимого сорта. Я бы не сказала, что укоренение цветоноса труднее, чем размножение листом. Главное, по моему мнению, здоровый и крепкий цветонос, рыхлая почва и аккуратный полив.
Листками. Лучшее время для черенкования фиалок — весна и лето. В это время быстрее образуются придаточные корни, молодые растения вырастают более сильными.
Листья для черенкования отделяют от здоровых, хорошо сформировавшихся растений. Выбирают развитые листья средней величины. У молодых растений — возрастом чуть больше года — можно срезать самые нижние листья, у более старых экземпляров — со второго снизу ряда, так как нижние будут уже несколько устаревшими. Молодые листья, расположенные ближе к центру розетки, укореняются быстрее, но потомство может получиться ослабленным. Старые или начинающие желтеть и подсыхать листья, медленно образуют корни, нередко погибают, не успев образовать молодые растеньица. Крупные листья, особенно с волнистыми краями, также неудобны для укоренения — они неустойчивы в земле, с трудом дают поросль.
Лист осторожно срезают, стараясь не травмировать черешок. Затем на расстоянии 3—4 см от листовой пластинки острым лезвием безопасной бритвы заново делают косой срез примерно под углом 45°.
В чем укоренять черенки фиалок? Существует несколько методов. Многие цветоводы охотнее укореняют листья в воде.
Этот способ удобен тем, что можно наблюдать за появлением корней и их ростом. Правда, иногда бывают трудности при высадке листьев в землю, корни могут травмироваться.
Вода для черенков должна быть непременно чистой и мягкой, больше всего подходит дистиллированная. Водопроводная вода достаточно чистая, но нередко довольно жесткая. Придаточные корни развиваются в ней медленно, часто загнивает черешок. Если жесткость воды очень велика, корни вообще не появляются. Кипячение существенно не снижает жесткости, для смягчения можно воспользоваться теми способами, о которых говорилось в разделе о поливе. Озерная, речная, колодезная вода в зависимости от местных условий имеет различную степень жесткости. Но такую воду необходимо прокипятить, иначе в сосуде с листьями могут развиться зеленые водоросли.
Иногда используют воду, образовавшуюся при оттаивании холодильника. Она достаточно мягкая, но ее необходимо профильтровать через вату (для удаления крошек пищи, жира и т. д.), а затем прокипятить.
Многие цветоводы применяют для укоренения листьев дождевую воду. Однако нередко бывает, что, несмотря, на видимую прозрачность, она содержит вредные для растений промышленные соединения, и листья могут погибнуть.
Можно использовать талую снеговую воду. Весной она отличается повышенной биологической активностью и корни в ней быстро развиваются.
В последнее время цветоводы иногда пользуются прокипяченной и быстро охлажденной без доступа воздуха водой. Удобна для этого скороварка: вскипятив воду, ее ставят, не снимая крышки, в холодную воду. Такая вода также стимулирует появление корней.
Для окоренения листьев в воде можно использовать чисто вымытые и прокипяченные пузырьки из-под лекарств (предпочтительнее темного цвета), баночки от горчицы или майонеза, маленькие граненые стаканчики из простого стекла. Замечено, что в одних сосудах корни появляются быстро, а в других — значительно медленнее или даже совсем не образуются, хотя внешне сосуды почти одинаковые. Интересно, что в хрустальной посуде ни один сорт в нашей практике не дал корней.
Вероятно, дело здесь в составе стекла.
В широкогорлой банке можно одновременно укоренять несколько листьев, но они должны располагаться свободно, не налегая друг на друга. Для этого банку накрывают плотной (лучше пергаментной) бумагой, закрепив ее липкой лентой или резинкой, затем проделывают в бумаге несколько отверстий и в каждое вставляют по черешку. Перед высадкой черенков в землю бумагу разрезают.
При укоренении листьев в воде ее не меняют, а лишь доливают по мере испарения.
Некоторые опускают лист с черешком в стакан, наполненный водой примерно на 1/4 объема, так, чтобы лист опирался на стенки стакана, и весь стакан помещают в полиэтиленовый пакет, туго завязав его, — в этом случае не нужно беспокоиться, что вода испарится. Черенок должен быть погружен в воду не более чем на 1,5— 2 см и не касаться дна (иначе он может изогнуться и будет затруднительно высаживать его в землю).
Хорошие результаты дал и такой рекомендованный английскими цветоводами способ: листья с черешками раскладывают в глубокой тарелке так, чтобы листовые пластинки лежали по краям, а черешки находились в воде.
При таком методе удобнее снабдить каждый лист этикеткой с названием сорта.
Если конец черешка загнивает, его срезают до здоровой ткани и помещают в другой сосуд со свежей дистиллированной водой. Можно попытаться укоренить его в земле или сфагнуме.
Листовые черенки фиалки лучше держать на светлом, но не солнечном месте. Примерно через 2—3 недели на черешке появляются корни. Не нужно ждать, чтобы они развились очень сильно. Когда их длина достигнет 1,5— 2 см, наступает самое благоприятное время для пересадки в земляную смесь.
Она должна быть очень рыхлой, содержать минимум питательных веществ, иметь мелкую структуру (желательно просеять). Это необходимо, чтобы не повредить нежные корешки молодых растений при отделении их от маточного листа. Примерно третью часть смеси должен составлять хорошо промытый песок. Значительно улучшает субстрат мелко протертый мох сфагнум, обладающий бактерицидными свойствами. Вместо него можно использовать просеянный рыжий верховой торф. Желательно, чтобы в смеси была примерно 1/3 субстрата, приготовленного для взрослых фиалок (только без навозного перегноя).
Необходимо добавить немного измельченного древесного угля для дезинфекции. Субстрат должен быть всегда умеренно влажным.
Листья, укорененные в воде, можно посадить в небольшие глиняные горшки (около 7 см), но надо учитывать, что влага, испаряясь через стенки, охлаждает земляной ком. В тепличке, где влажность очень высокая, такого явления не наблюдается. Чтобы увеличить относительную влажность воздуха, листья, посаженные в горшочки, накрывают полиэтиленовым пакетом или стеклянной банкой (один раз в день-два нужно проветривать). Укрытие снимают, когда появится молодая поросль. Прямые солнечные лучи не должны попадать на листья во избежание перегрева.
При высадке укорененных листьев цветоводы нередко сталкиваются с таким затруднением: при первом же поливе листья, еще не закрепившиеся в земле, падают от собственной тяжести. Чтобы предотвратить это, можно взять любую тонкую палочку — лучинку, старую спицу (очень удобно пользоваться легкими пластиковыми «соломками» для коктейлей).
Одним концом палочку втыкают в землю, а другим подпирают лист.
Неплохо укореняются фиалки в свежем зеленом (живом) торфяном мхе сфагнуме. Но важно, чтобы он сохранял свою жизнеспособность. Иногда сфагнум гибнет от недостаточного освещения. Очень чувствителен он и к поливу. Лучше использовать сфагнум с короткими стебельками, высаживая его в эмалированную или глиняную посуду; пластмассовая не подходит, так как на нее могут действовать кислоты, выделяемые мхом. Верхушки мха слегка подрезают ножницами. Можно обработать мох слабым раствором удобрений.
Рассаживать фиалки, укоренившиеся в сфагнуме, нужно, когда молодая поросль вырастет до 5-6 см. При более вытянутой поросли будет трудно освободить от мха развившиеся корни.
Другой распространенный способ — укоренение листьев в земляной смеси. Удобны для этого небольшие ящики (размером 35 х 25 х 4 см) из сосновых или еловых дощечек, внутри выложенных полиэтиленовой пленкой. На дно насыпают земляную смесь (3—4 см), увлажняют ее слабым раствором марганцовки.
Сажают листья на расстоянии 4—5 см один от другого, на глубину не более 1,5 см, иначе молодым росткам будет трудно пробиться через землю. Листья укрепляют палочками или «соломкой», для устойчивости можно брать листья с более короткими черешками (2—3 см). Над ящиком устанавливают каркас из проволоки и накрывают полиэтиленовой пленкой, оставив небольшую щель для притока воздуха. Пленку снимают через 3—4 недели.
К этому времени листья уже закрепляются в земле. В дальнейшем они увеличиваются в размере и затеняют появляющуюся поросль. Поэтому когда растеньица достигнут высоты 1,5—2 см, пластинки материнских листьев срезают наполовину, что увеличивает освещенность поросли и способствует ее быстрому развитию.
Листья фиалок, предварительно укорененные в воде и затем высаженные в ящик, накрывать пленкой не обязательно. Влажная поверхность земли в ящике создает микроклимат с повышенной влажностью воздуха. Ящики с посаженными листьями помещают неподалеку от окна или же под люминесцентными лампами.
Если лист долго не образует поросли, а сам растет, можно попробовать, не вынимая из земли, срезать у него половину листовой пластинки и посадить ее для укоренения. Поверхность среза присыпают толченым древесным углем, в земляную смесь отрезок листа заглубляют на 0,5 см.
Иногда у посаженного листового черенка начинает загнивать верхняя часть листа, тогда надо удалить гниль, срезав до здоровой ткани, и присыпать толченым древесным углем (самое эффективное — припудрить срез фундозолом).
Если лист потерял тургор, стал мягким, а подгнивания не заметно, необходимо повысить влажность воздуха (его накрывают стаканом или полиэтиленовым пакетом).
Случается, что посаженный лист образовал поросль не у среза черешка, а на незаглубленной в землю части или даже в месте перехода черешка в листовую пластинку. Это может случиться при слишком высокой влажности воздуха или же, например, если лист был срезан тупым ножом. В этом случае надо подождать, пока поросль вырастет до 2,5—3 см, а затем ее отделяют от черешка и укореняют как боковой пасынок.
Когда образовавшиеся вокруг материнского листа растеньица достигнут высоты 4—5 см, их можно отделить. Преждевременное отделение, когда поросль не выше 1,5—2 см, может привести к ее гибели. Осторожно выкопав из земли (она должна быть умеренно влажной, рассыпчатой), материнский лист с собственными корнями аккуратно отделяют, наклонив в сторону так, чтобы не повредить хрупкие стебельки и нежные корни молодых растений. Их разделяют и каждый экземпляр сажают отдельно.
Наиболее ответственный этап — дальнейшее развитие молодых растений. Следует учитывать, что материнский лист — это часть уже сформировавшегося растения, он более жизнеспособен, чем хрупкие юные растеньица со слабыми собственными корнями. Поэтому надо позаботиться, чтобы молодые растения развивались в лучших условиях. Большое значение имеет глубина посадки. Черешки нижних листьев должны находиться чуть выше уровня земли. Если растения слишком заглублены, то есть посажены так, что земля находится на уровне точки роста, они будут плохо развиваться, и велика возможность загнивания всей розетки.
Нельзя допускать, чтобы земля попадала на черешки и на точку роста.
Большую осторожность надо соблюдать и при поливе. Вода, особенно в первое время, должна быть только теплой (на 3—4°С выше комнатной). Нельзя, чтобы вода попадала в центр розетки — это может вызвать загнивание. Если все же случайно несколько капель воды попадут в точку роста, их необходимо удалить с помощью ваты или фильтровальной бумаги.
Для успешного роста необходим рассеянный свет, прямые солнечные лучи недопустимы. Даже при благоприятных условиях молоденькие фиалки в первые 2—3 недели как бы «замрут» (за это время у них развиваются собственные корни). Затем начинается рост центральных листочков и постепенно формируются розетки.
Для молодых растений очень важно соблюдение оптимального температурного режима — 23—25°С особенно в первые 2—3 недели. Понижение температуры до 17—19°С в первые дни после пересадки может привести к гибели растений. В дальнейшем, когда молодые растения окрепнут и начнут расти, такое понижение температуры уже не будет для них опасным.
Укоренение пасынков фиалки. Некоторые сорта фиалок (особенно новые, отличающиеся многоцветием окраски цветка) могут повторить свой оригинальный рисунок только при размножении боковыми побегами (в практике цветоводства называемыми пасынками). За рубежом такие сорта считаются наиболее ценными и дорогими, поскольку их нельзя быстро размножить.
Чтобы получить, боковые пасынки, у фиалки пинцетом или иглой удаляют точку роста с зарождающимися листьями. Через некоторое время у этого экземпляра в пазухах листьев начнут появляться пасынки — боковые побеги. Когда они достигнут размера около 3 см, их нужно осторожно отделить и укоренить в земляной смеси — такой же, как для укоренения листьев. Для успешного укоренения пасынков необходимо первые 3—4 недели обеспечить повышенную влажность воздуха и температуру 22—24°С.
Молодые растения выращивают под люминесцентными лампами в тепличке. У отделенных пасынков обычно бывает короткий стебель, и их приходится значительно заглублять.
Чтобы не подгнивала точка роста, для посадки лучше всего использовать мох сфагнум и крупнозернистый песок или вермикулит в соотношении 2:1 с добавлением измельченного (гранулы от 2 до 7 мм) древесного угля, примерно 1/2 стакана на литровую банку смеси.
Часть пасынков может образоваться в нижней части стебля, около поверхности земли, у них обычно бывают собственные корни. Эти растения, отделив, сразу высаживают в небольшие горшки с рыхлой смесью, они быстро приживаются.
Обсудить эту статью на форуме
//forum.dobro-est.com/threads/fialka-viola.111/
Теги: фиалка, выращивание фиалки, размножение фиалок, уход за фиалкой, виды фиалки, фото фиалки, фиалка описание, цветы фиалка, комнатные растения, комнатные цветы
Рисование картин Фиелки • Kartin-Klass.ru
Узамбар Фиалка рисунок
Глаза ангела с акварелью
Фиолетовая картинка
Нарисуй фиолетовый цветок
Цветы. окраска
Фиолетовая картинка для детей
Утопающий фиолетовый
Глаза ангела с акварелью
Фиолетовый трафарет
Фиалка рисуется шаг за шагом
Мультфильмы пурпурные
Трафарет цветного окрашивания
Кричать
Узамбар Фиалка рисунок
Крупные цветы с карандашом
Аютина глаза ботаническая акварель
Эскиз Фиалки
Decupaj / «Глаза Анутины».
Цвет фиалки для детей
Тату фиолетовый эскиз
Декоративный рисунок цветочным карандашом
Фиалка рисуется шаг за шагом
Цвет Узамбар Фиалка
Фиолетовый с цветным карандашом
Глаза ангела с акварелью
Ручка для фортепиано
Эскизный файл
Фиолетовая картинка
Цвет Узамбар Фиалка
Узамбар Фиалка рисунок
Нарисуй фиолетовый
Виалка Н.Л. Лариса
Нарисуйте фиолетовый шаг шаг за шагом
Фиалка рисуется шаг за шагом
Ручка для фортепиано
Удобные красители
Схема рисования цветов
Картины цветов
Глаза Анджелины
Нарисуйте кавказский цикл
Сенсопольный контур
Трафарет для рисунка
Анутина глаз окрашивает цветы
Нарисуйте фиолетовый шаг шаг за шагом
Акварель для начинающих
Фиолетовые акварельные картины
Узамбар Фиалка рисунок
Нарисуй фиолетовый
Puff
В красках фиалки
масло ‘
Фиолетовая картинка
Утопающий фиолетовый
Гусиные пурпурные
Что рисовать с флаконами
фиолетовый
Живопись глаз Анжутина
Фиалка рисуется шаг за шагом
Схемы рисования для детей
Глаза Анджелины
Нарисуй фиолетовый
Раскрась цветок гортензии
Акварельные картины цветов альта
Виалка Сенполи Акварель
Нарисуйте лютеиновый пифоль
Легкий карандашный рисунок
Подвесная акварель
Глазные конференции с цветными карандашами
Цветы.
окраска
Глаза Ванессы Купер Анутина
Нарисуйте фиолетовый в горшке
Кошелек на стене
Незабываемая окраска
Глаза Анутины рисуют цветы карандашом
Чип для начинающих
Глаза ангела с акварелью
Фиолетовая картинка
Живопись цветов для детей
Виалка Селкирк
Акварельные цвета
Ангельские глаза придают цвет детям
Цветок
Утопающий фиолетовый
Цветовые контуры
глаза Альберта Уильямса Анютина
Тату Анжутина глаза акварель
Ангельские глаза придают цвет детям
Виновные Анутина глаза
Фиолетовый Розовый Желтый — Etsy.de
Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.
Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.
Найдите что-нибудь памятное, присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.
(более 1000 релевантных результатов)
Как выращивать фиалки в горшках
Когда мне было 19 лет, я впервые путешествовал по Европе.
Помню, меня поразила красота домов в австрийской деревне: горы возвышаются за темными бревенчатыми домами, украшенными оконными ящиками с фиалками.
Хотя мне еще предстоит установить оконные ящики в моем доме, мне нравятся все способы, которыми вы можете украсить свой дом цветами.
Выращивание фиалок в горшках рядом со ступенями крыльца — один из способов порадовать глаз прохожих.
Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок , мы можем получить комиссию .
Вот что мне нравится в выращивании цветов в контейнерах: их можно поставить везде . На твоем крыльце. Задняя палуба. Вдоль тротуаров. В начале вашего подъезда. Вокруг вашего сада.
Более того, в контейнерах нежные цветы поднимаются над землей. Если у вас, как и у меня, по двору все время бегают дети и собаки, это огромный плюс.
Фиалки легко вырастить в контейнерах из семян. В этой статье я покажу вам, как!
Вот что я расскажу:
Чему вы научитесь
- Немного о фиалках
- Зачем выращивать в контейнере?
- Правильный выбор контейнера
- Подготовка контейнера
- Как вырастить
- Советы по выращиванию
- Сорта для выбора
- Борьба с вредителями и болезнями
Немного о фиалках
В роду Виолы выделяют три основные группы цветов: фиалки, виолы и анютины глазки.
Чтобы узнать о различиях между этими тремя сортами и огромном списке всех сортов и сортов, которые вы можете посадить, ознакомьтесь с нашей статьей, в которой мы обсуждаем различных сортов фиалок .
Все три сорта принадлежат к семейству Violaceae и сами по себе являются шедеврами. Фиалки обычно полевые цветы , анютины глазки в основном культивируемые сорта, а виолы могут быть и тем и другим.
И все они представляют собой смесь однолетних и многолетних растений, поэтому обязательно проверьте их перед посадкой.
Зачем выращивать в контейнере?
На самом деле все дело в предпочтениях. Вы можете заполнить клумбу анютиными глазками и виолами , чтобы получить красивую цветовую гамму, от фиолетового до оранжевого, белого и других цветов.
Но выращивая их в контейнере, вы можете перемещать их по мере необходимости и размещать по всему дому. И не боясь, что их затопчут.
Выращивание цветов в горшках также позволяет немного продлить вегетационный период, т.к.0166 занесите их в помещение если станет слишком холодно или жарко.
Кроме того, альты часто необходимо перемещать в тенистое место, когда летняя температура поднимается выше 70°F.
Фото Лауры Мельчор. Им не нравится, когда жаркое солнце светит на них более четырех-пяти часов в день. Посадка фиалок в контейнеры позволяет удовлетворить потребности красивых цветов без особых проблем.
Выбор подходящего контейнера
Контейнер практически любого размера подходит для ваших альтов, если его глубина не менее четырех дюймов.
Цветы любят простор, поэтому рекомендуется сажать по одному цветку на каждые шесть-восемь дюймов контейнера.
В качестве альтернативы можно посадить один цветок в небольшой четырехдюймовый горшок.
‘Lilac Ice’
Этой весной я выращиваю ‘Lilac Ice’, сорт V. cornuta , который вы можете найти на True Leaf Market .
Один посажен в горшок размером четыре на четыре дюйма.
Остальные пять находятся в 24-дюймовом оконном ящике глубиной четыре дюйма.
Фото Лауры Мельчор.Я должен был пересадить в него только четыре своих сеянца, но в последний момент мой трехлетний ребенок швырнул в контейнер лишний саженец, и я не смогла заставить себя его убрать.
Кто я такой, чтобы утолить его зарождающуюся любовь к садоводству?
Тем не менее, рекомендация остается в силе: если вы сажаете фиалки через каждые шесть-восемь дюймов, у них будет достаточно места для насыпи и цветения.
Виолы любят более прохладную температуру от 40 до 70°F, поэтому, если вы живете в теплом климате, лучше использовать контейнер светлого цвета.
Таким образом, материал не будет поглощать солнечное тепло и вызывать перегрев корней.
Вы можете использовать что угодно, от глины до пластика. Просто убедитесь, что выбранный вами горшок имеет дренажные отверстия.
А если вы используете более глубокий горшок, заполните нижний дюйм контейнера гравием или галькой, чтобы влага стекала с корней.
Подготовка контейнера
Фиалки хорошо растут в богатой органикой, хорошо дренированной почве. Для этого наполните горшки:
- Почвенная смесь с добавлением сбалансированного удобрения 10-10-10 NPK в соответствии с инструкциями на упаковке.
- Садовая земля с добавлением компоста или хорошо перепревшего навоза.
Если вы используете садовую почву, благоразумно
Как выращивать
Большинство фиалок хорошо растет в Зонах устойчивости USDA 3-9, но всегда проверяйте пакет семян , чтобы быть уверенным в том, какой сорт вы сажаете.
Эти цветы любят прохладу, поэтому в более прохладных регионах сейте семена в помещении за восемь-двенадцать недель до средней даты последних заморозков.
Вы можете посеять их либо в лотки для рассады, как это сделал я, либо прямо в постоянные горшки.
К приходу ранней весны они будут выглядеть примерно так:
Фото Лауры Мельчор.Вскоре начнут формироваться почки, и цветы раскроются, как только мир станет зеленым и благоухает ароматами весны.
Для тех из вас, кто живет в более теплом климате, вы также можете высевать семена фиалок в открытый грунт в контейнерах поздней осенью или как только температура постоянно падает ниже 70°F. Вы будете наслаждаться цветением зимой и ранней весной.
Фото Лауры Мельчор.Некоторые фиалки будут радовать вас своим вечным присутствием год за годом, в то время как другие (в основном анютины глазки) умирают через год.
Готовы научиться сеять этих красавиц? Давайте начнем.
Семена для размножения
Семена фиалки — крошечные, нежные вещи. Мой пришел в пакете из папиросной бумаги внутри большего, закрывающегося пластикового пакета.
Я решил посеять свои семена в лотки для семян, но вы также можете посеять семена прямо в контейнер, который вы планируете использовать, если он достаточно мал для помещения.
Фото Лауры Мельчор.Я наполнил свои любимые ячейки для семян смесью от Burpee 9.0167 .
Так как семена очень маленькие, вам нужно всего лишь сделать 1/2-дюймовую ямку в почвенной смеси. В каждую лунку я бросила по два семечка.
Органическая почвенная смесь от Burpee
Затем я аккуратно утрамбовала почву поверх семян, так как им не нужен свет для прорастания. Я поливала их аккуратно из пульверизатора, чтобы не сместить.
Накрыв их удерживающими влагу крышками, которые идут в комплекте с лотками для семян, которые я использую, я наблюдал и ждал.
Через неделю семена проросли. Я проредил их острыми ножницами так, чтобы в каждой ячейке остался только один крошечный росток.
Фото Лауры Мельчор.Примерно через неделю после этого появились первые настоящие листья.
Через пару дней с помощью дошкольника я пересадила рассаду на постоянное место жительства: подоконник.
Фото Лауры Мельчор.Затем я поставил их на окно с его теплым солнечным светом. Одна вещь, которая мне очень нравится на Аляске (ну, мне нравится почти все, что касается жизни здесь), это то, что с марта наши дни становятся очень длинными.
Летом, как известно, солнце никогда полностью не заходит. Что идеально подходит для садоводов.
Фото Лауры Мельчор. При желании вы можете подождать с пересадкой, пока у сеянцев не появится два-три набора настоящих листьев.
Не забудьте посадить их на расстоянии шести-восьми дюймов и подготовить контейнер, как описано выше.
Цветы наполнят ваши контейнеры цветом, а сердце радостью. Большинство сортов зацветают в течение трех месяцев и продолжают цвести в течение двенадцати недель при благоприятных условиях.
Начните закаливать рассаду, как только температура на улице будет стабильно выше 4°F, помещая контейнеры в защищенное место на четыре часа в день, а затем на пять часов и так далее, пока они не будут постоянно находиться на улице.
Уход за контейнерами
За этими цветами очень легко ухаживать, когда они благополучно помещены в постоянные контейнеры.
Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что они получают дюйм воды каждую неделю. Проверьте влажность почвы, погружая палец примерно на два дюйма в землю, стараясь не повредить корневую систему.
Если он кажется влажным, поливать не нужно. Если он выглядит сухим, дайте им немного воды.
После ливня прекратите полив примерно на неделю, чтобы не увязнуть фиалки в слишком большой влажности.
Чтобы растения оставались прохладными и влажными, добавьте в горшок органическую мульчу на 2,5 см, следя за тем, чтобы пространство вокруг стеблей оставалось чистым, чтобы они не гнили.
Виолы нуждаются в шести-восьми часах солнечного света — или внимания к свету — каждый день. Если вы выращиваете их в помещении с светильник для выращивания , держите свет на расстоянии двух-трех дюймов от растения, регулируя его по мере роста.
Те из вас, кто живет в более теплом климате, могут переместить свои контейнеры в пятнистую тень, чтобы цветы были счастливы в жаркую погоду.
Еще одна вещь, которая сохраняет ваши цветы свежими в разгар лета, это срезать их всякий раз, когда вы видите увядающие цветы. Это может помочь сохранить их продуктивность до осени.
Полностью натуральное удобрение для роз и цветов
И не забудьте удобрение! Удобряйте цветочное удобрение с высоким содержанием фосфора, например, от Arbico Organics , каждые три-четыре недели, чтобы цветы были счастливы.
Советы по выращиванию
- Сейте семена за 8-12 недель до средней даты последних заморозков для весенней посадки или в конце лета для осенней посадки.
- Еженедельно подавайте 1 дюйм воды в зависимости от количества осадков.
- Подкармливайте цветочным удобрением с высоким содержанием фосфора каждые 3-4 недели.
- Добавьте слой органической мульчи, чтобы корни оставались прохладными и влажными в жарких местах.
Сорта на выбор
Почти любой сорт фиалки хорошо растет в горшке, но вот два забавных микса, которые можно посадить в горшке для яркого цвета.
Swiss Giant Mixture
Эти однолетние анютины глазки размером от 3 до 4 дюймов будут сиять в горшке на крыльце или в ящике у окна. Темные пятна в центре лепестков контрастируют с более светлыми краями.
Смесь «Швейцарский гигант»
Эта смесь «Швейцарский гигант» ( V . x wittrockiana ) представлена в желтом, розовом, красном, фиолетовом, синем и белом цветах.
Вы можете найти упаковку 1/4 унции, содержащую 9900 семян , в магазине True Leaf Market . Представьте, сколько великолепных однолетних цветов вы можете заполнить своими контейнерами!
Кроме того, эти анютины глазки устойчивы к зонам 4-10, поэтому садоводы практически везде могут наслаждаться их цветом этой весной и летом, а в благоухающих странах даже осенью и зимой.
Микс анютиных глазок
Чтобы получить забавное сочетание компактных обильных цветов пурпурного, лилового, лавандового и желтого цветов, попробуйте красивый микс анютиных глазок V. cornuta .
Микс анютиных глазок
Цветы немного меньше, чем у серии «Швейцарский гигант», но не менее потрясающие, контейнеры, полные этих цветов, будут прекрасно смотреться на фоне коричневого, серого, желтого или белого дома.
Вы можете наполнить свой горшок обильными цветами семенами в различных упаковках доступен в Eden Brothers .
Борьба с вредителями и болезнями
Хотя фиалки, как правило, остаются довольно здоровыми, они могут стать жертвами нескольких различных вредителей и болезней.
Если мульча попадает слишком близко к стеблю, может развиться корневая гниль , характеризующаяся белым грибком, разрастающимся у основания растения. Вам нужно будет вырвать зараженные растения, чтобы гниль не распространялась, так как она убьет растение.
При слишком высоком рН почвы – выше 6,2 – у виолы могут проявляться признаки черной корневой гнили – грибкового заболевания, вызываемого Thielaviopsis basicola , когда листва желтеет и перестает расти. Убедитесь, что вы сажаете в слегка кислую почву, чтобы избежать этой проблемы, и обработайте пораженные растения фунгицидом .
На листве внезапно появляются желтые или пурпурные пятна? Возможно, вы имеете дело с ложной мучнистой росой. Белое мучнистое вещество на листве сигнализирует о наличии мучнистой росы.
Применяйте фунгицид и избегайте полива виолы сверху и оставляйте их слишком долго в сырую погоду. Это легко сделать, так как вы выращиваете их в контейнерах.
Что касается вредителей, то тля , паутинные клещи и слизни и улитки могут поедать ваши цветы и листву.
Если слизни и улитки проникают в ваши горшки,
Чтобы отговорить их от разрушения вашего контейнерного сада, посадите цветы, привлекающие божьих коровок, в один или соседние контейнеры. Герань обыкновенная , дягиль , пижма и кружево королевы Анны — все это хороший выбор.
Масло нима Инсектицид
В качестве альтернативы, нанесение масла нима, такого как это, также от Arbico Organics , может помочь отпугнуть вредителей, как только вы заметите, что они едят ваши фиалки.